VTT : tout savoir sur les potences
C’est quoi une potence ?
La potence est l’élément qui permet de fixer le cintre (le “guidon” 😉 ) au pivot de la fourche (la partie qui vient s’insérer dans le cadre au niveau de la douille de direction).
Comme on va le voir, on en trouve de toutes les tailles et toutes les formes. D’abord un élément de confort permettant d’ajuster la taille du cockpit, elle devient de plus en plus un facteur de performance du pilote en changeant radicalement le ressenti du vélo.
Les différents standards
Pour ne pas se tromper et se retrouver avec un bout d’alu usiné inutile, il faut penser à vérifier deux choses :
- Le diamètre du pivot de sa fourche : hors cas très rare, c’est généralement du 1″ 1/8.
- Le diamètre du cintre : la majorité des cintres VTT sont maintenant en 35mm, le 31.8mm représentant l’ancien standard se faisant plus rare.
Enfin, il existe des potences “direct-mount”, qui se fixent directement sur le té supérieur d’une fourche double-té.
Taille : une tendance à la baisse
La taille est la mesure qui va le plus influer sur la performance. A l’heure actuelle, les potences sont de plus en plus courtes alors que les cadres s’allongent : des fabricants comme Mondraker et des riders comme Fabien Barrel sont à l’origine de cette tendance qui produit des VTT de plus en plus performants en descente.
Les bénéfices d’une potence courte sont flagrants en descente et les inconvénients assez relatifs.
Tout d’abord, on réduit la tendance à l’OTB (“over the bars”, autrement dit, le soleil, la projection du pilote en avant de sa monture, ce qui vous est sans doute déjà arrivé). Cette position plus reculée du pilote augmente sa confiance, ce qui est toujours un bon point. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ça permet justement de mettre plus facilement son poids sur la roue avant, entrainant un meilleur contrôle, plus de grip, et donc par conséquent un meilleur freinage.
Ensuite le ressenti peut radicalement changer en passant d’une potence de 90mm à une autre de 60mm, ou d’une 60mm à une 40mm. Une potence plus courte rapproche le cintre du pivot, et donc de l’axe autour duquel il pivote. Il en resulte un feeling plus “connecté”, plus en phase avec l’avant du vélo, qui augmente considérablement la confiance et les performances du pilote.
Au niveau des inconvénients, on note une direction plus lourde et une difficulté un peu plus grande pour conserver l’avant du vélo cloué au sol en montée sur les gradients importants. Aucun de ces deux points n’est réellement pénalisant, à moins de se focaliser exclusivement sur des parcours de type cross-country.
Matériau, poids et angle
L’arrivée du carbone en masse sur le marché des composants de VTT n’a pas épargné les potences, et le fabriquant premium ENVE a lancé l’an dernier une potence fabriquée dans ce matériau, et vendue pour la coquette somme de 300€, la M7 Carbon. On passera sur le fait que le rapport prix/gain de poids est discutable. D’autres sont plus abordables, mais demeurent onéreuses.
Pour le commun des mortels, l’aluminium reste de mise, dans ses différentes déclinaisons. Le poids d’une potence varie selon sa taille et la pratique pour laquelle elle a été conçue : une potence orientée enduro est plus solide mais également plus lourde qu’une potence destinée au cross-country.
Enfin, une potence peut avoir un angle le plus généralement compris entre 0 et 10°. Celui-ci permet d’élever ou abaisser (si on la retourne) la hauteur du cintre. Pour être exact, même une potence à 0° va élever légèrement le cintre par rapport à l’horizontale, l’angle de chasse (l’angle formé par la fourche par rapport à l’horizontale) se situant généralement autour de 65°.
Comment choisir la mienne ?
Le choix d’une potence est personnel. Vous devez principalement vous soucier de sa taille : elle doit vous permettre d’être en confiance sur le vélo, tout en conservant un cockpit confortable. Il peut par exemple être compliqué de passer de 90 à 40mm sur des VTT qui ont plus de 3 ou 4 ans, période à laquelle les cadres ne s’étaient pas encore allongés pour accommoder des potences plus courtes.
La bonne nouvelle, en revanche, est que si vous augmentez la longueur de votre cintre (ce qui est sans doute le cas si vous recherchez une meilleure maniabilité et un ressenti plus positif en descente), vous pouvez vous permettre de diminuer la longueur de potence sans impacter négativement la taille du cockpit. En effet, un cintre plus grand vous rapproche de l’avant du vélo (vous avez les bras plus écartés), une potence plus courte est donc toute indiquée.
Attention cependant à ne pas tomber dans l’excès, comme le rapporte Florian dans les commentaires de cet article. Vous pouvez lire ma réponse complète en dessous, mais pour faire simple, si vous diminuez trop la longueur de votre potence, vous pouvez vous retrouver avec le cintre trop près du bassin et un tendance certaine au catapultage au-dessus du vélo à chaque rencontre avec un obstacle.
Pour le poids, c’est à vous de voir en fonction de l’importance qu’il représente et de votre porte-monnaie.
Pour aller plus loin :
- Achat VTT : quels composants pour quel prix et comment choisir ?
- VTT : comment choisir la taille parfaite ?
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Salut.
Tout d’abord merci pour ton article clair et instructif.
J’ai un Giant Trance 1.5 de 2017.
A l’origine la potence est en 70mm, souffrant du dos (lombaires) passé les ~20 minutes lors des montées de façon systématique, j’ai décidé de raccourci la potence pour avoir une position plus relevée. J’ai donc acheté cette potence : TRUVATIV HUSSEFELT 0° Noir – 40 mm.
Après 2 sorties, ça à l’air de fonctionner dans une moindre mesure pour mon dos mais le problème, je me sens à présent très mal en descente.
A contrario de ce que tu peux nous dire dans ton article, j’ai la sensation de pouvoir passer devant beaucoup plus facilement et cela m’est très désagréable, d’ailleurs j’ai pu faire 2/3 soleils ( sans blessure ) alors que cela ne m’arrive que rarement.
Mon choix n’est-il pas le bon ? Ai-je pris trop court, 60mm pourrait suffire ? Je suis surpris car j’obtiens un ressenti opposé à ce que tu nous indique.
Je pense remettre la potence d’origine pour la prochaine sortie
Salut Florian et merci pour ton commentaire.
C’est un effet pervers que je n’ai pas développé par peur d’amener plus de confusion qu’autre chose mais je vois tout à fait ce dont tu veux parler, j’ai exactement le même problème quand je passe en 40mm sur mon Zesty (90 d’origine, 60mm actuellement). Je vais t’expliquer ici rapidement de quoi il retourne et je mettrai à jour l’article un peu plus tard pour éclaircir le sujet.
Le souci survient quand tu es sur un cadre assez court par rapport à ta taille (et en l’occurence le Trance taille plutôt court avec un reach à 448mm en L par exemple). Le problème se situe non pas au niveau de la géo du vélo, mais de celle du pilote, qui se retrouve dans une position défavorable par manque de place, trop relevé et avec les mains trop proches du bassin.
Avec une potence longue, c’est le vélo qui a tendence à partir en soleil, parce que le transfert de masse le fait pivoter autour de l’axe de la roue avant. La roue arrière se lève, impossible de rattraper l’affaire. Raccourcir la potence est bénéfique parce que le cintre se retrouve plus en arrière de cet axe.
Dans ton cas, c’est le rideur seul qui a tendence à être propulsé vers l’avant, parce que son corps est très avancé par rapport au cintre. L’angle formé par les bras rendent difficile le contrôle avant/arrière, et sur les gros obstacles à bonne vitesse on a plus facilement tendance à être éjecté et continuer tout droit sans lui. Si tu es en pédales auto l’arrière vient également, mais en pédales plates on ressent bien l’effet du vélo qui reste bloqué et le bonhomme qui part tout seul en avant parce qu’il est musculairement impossible de rester derrière.
C’est pourquoi il faut pas mal expérimenter avec les longueurs de potence et, comme je le mentionnais dans l’article, jouer aussi avec la largeur de cintre si on veut conserver une taille de cockpit similaire. Quand tu compares les géométries au cours des dernières années, les marques et modèles qui sont restés conservateurs avec un reach assez court sont quand même passés sur des potences plus courtes, autour de 60mm contre ~90mm avant, mais les cintres ont eux aussi évolué, de ~720mm à 760-780.
De nos jours les cadres sont souvent plus longs et accomodent des potences plus courtes, mais lors de cette période de transition il était courant de prendre un cadre une taille au-dessus pour raccourcir la potence de 30-40mm. Après chacun a des mensurations spécifiques, pour quelqu’un qui a de grandes jambes et le dos court il est plus facile de passer sur une potence plus courte pour une taille de cadre donnée.
Pour ton problème de dos, pas mal de causes possibles, mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, être un peu plus allongé n’est pas forcément un mal, ou tout du moins le mal principal. Perso j’ai considérablement amélioré les choses en reculant ma selle.
J’espère que j’ai pu éclairer un peu ta lanterne. Désolé que tu n’aies pas encore trouvé le setup idéal sur ton vélo, mais merci beaucoup pour ton feedback qui va permettre d’améliorer l’article !
Avec plaisir !
Merci pour la réponse rapide et tu as bien cerné mon problème, c’est tout à fait ce que tu décris dans ta réponse.
Les mains trop proches du bassin, c’est bien ce que je ressent. Je suis en pédales plates et en effet j’ai pu faire un soleil ” tout seul ” le vélo, lui, est resté bloqué…. C’est très surprenant.
Je vais essayer une potence en 60mm et vérifier le recul de ma selle pour améliorer ma position sur le vélo.
Oui, tu m’as clairement aider à comprendre ce phénomène auquel j’ai été confronté !
Salut,
Merci pour l’article et encore plus pour la réponse au commentaire de Florian! J’ai exactement le même ressenti.
J’ai un scott spark de 2018 en taille M, de base il est avec une potence de 60mm, je suis passé ensuite à 90mm et maintenant je suiis en train de tester en 110mm. En 110mm je me sens vraiment mieux sur le vélo, je suis beaucoup plus à l’aise en descente et dans les virages. Par contre, du coup, j’ai une distance entre la selle et la pontence de 57cm alors que je devrais être à 55cm selon les mesures. Après la sortie et le lendemain j’ai mal au coudes et aux poignets, est ce que va passer avec le temps quand je me serais habitué? je ne peux pas avancer la selle sinon j’ai mal au genoux. Bref ça fait des mois et des mois que je galère pour trouver ma position idéale… Je suis un peu perdu et franchement ça me gache pas mal mon plaisir.
Salut Nicolas,
Ouch, repasser à une potence de 110mm en 2020 c’est dur ! Tu fais quelle taille ? Si tu as besoin d’en venir à cet extrême le cadre est probablement trop petit. Après sur un VTT XC compétition tu n’auras jamais l’impression non plus d’être “dans” le vélo comme sur un AM/Enduro.
La position de la selle sur le chariot n’est en effet pas faite pour compenser ta position globale sur le vélo mais plutôt ta position de pédalage par rapport au boitier de pédalier.
Pour tes douleurs ça dépend, depuis combien de temps est-ce que tu roules ? A quoi ressemblent tes sorties ? Est-ce que tu as déjà un passé assez sportif ?
Salut Sebastien, merci beaucoup pour ta réponse! je mesure 179cm. C’est mon deuxième velo XC, le premier était un semi et avant ça j’ai eu un all montain. C’est vrai que je n’ai jamais retrouvé le confort de position de ce dernier sur les 2 XC! Mais sur le spark peut importe ce que je touche dans les réglages il y a toujours quelques choses qui clochent. Les 2 autres étaient des cadres de taille M et celui la aussi. Avec une potence courte je suis pas trop mal assis non plus mais c’est juste que en descente et dans les virages techniques je suis bien plus à l’aise avec celle de 110mm.
Ça doit faire 5 ou 6 ans que j’ai repris le velo, j’en avais fais plus jeune et j’ai presque toujours fais du sport en général. Mes sorties sont de environ 30km avec un d+ proche de 900 dans des terrains assez cassants ( par manque de temps je sors souvent au même endroit )
merci
Salut Nicolas,
Tu es dans la limite haute au niveau taille de cadre mais ça devrait pas poser problème plus que ça. Je ne sais pas trop quoi te dire du coup !
Vu tes années de pratique je ne pense pas que tes douleurs soient dues à un manque d’entrainement. De manière générale les XC sont pas ce qu’il y a de plus confortable niveau position, mais d’après ce que tu décris j’ai l’impression que tu dois être très sur l’avant du vélo avec un cintre vraiment bas non ? Est-ce que tu n’aurais pas une selle orientée vers le bas qui reporte ton poids vers l’avant par hasard ?
Pour ce qui est de ton ressenti en descente je suis tout autant surpris, tu as conservé le cintre d’origine en 740 ou tu as changé pour plus étroit ?
Salut,
Pour information, sur la collection 2018 Giant a passé le poste de pilotage en potence de 50mm et cintre de 780mm sans changer la géometrie des cadres. Donc raccourcissement de la potence + allongement du cintre comme décrit par Sébastien pour une position plus “moderne” ou plus “enduro”?
C’est en réaction aux nombreux articles qui trouvaient le poste de pilotage “daté”.
Cela peut constituer un début de réflexion pour trouver les dimensions idéales.
Merci pour la précision !
Très bon article !
Je me retrouve de plus en plus souvent à tombé sur votre site pour différents reportages conseil dans différentes activités. Simple clair et précis. Continuez comme ça, c est top.
Salut Seb,
Merci pour ton commentaire ! C’est plutôt bon signe si tu tombes régulièrement sur le site, à moi bientôt la gloire et les filles si je comprends bien ! 😉
Bonsoir à tous!
Superbes sont vos échanges et ils m’éclairent pas mal. En parlant douleurs et potence j’ai mal au cou. Je ne vois que deux choix: réduire la taille de la potence ou en prendre une inclinable. J’ai peur de me ramasser, les soleils je préfère les regarder qu’en faire! Alors à votre avis? Une potence beaucoup plus relevé est-ce une bonne solution?
Xavier
Salut Xavier,
J’imagine que ta potence est déjà à la limite du pivot et que tu ne peux pas rajouter d’entretoises si tu cherches une solution pour la relever davantage ?
Pas fan du tout des systèmes de potence inclinables perso, il faut vraiment que le système de verrouillage soit solide. Sinon tu trouves des potences classiques jusqu’à 35/40° d’angle environ. Quoi qu’il en soit, avec les potences courtes actuelles le gain est contenu.
Si ton cintre est plat ou presque tu as aussi la possibilité de prendre un cintre high rise qui peut te faire gagner jusqu’à 50mm.
Après est-ce que ça va te permette de venir à bout de tes douleurs au cou, c’est encore une autre question…
Bonjour et merci pour la technicité de tes articles formateurs et pertinents !!! Quand je cherche des infos techniques, je finis par tomber sur une de tes explications et bim c’est parfait.
J’ai une question technique.
Je mesure 172cm et suis sur un orbea rallon r5 en taille L. J’ai une potence de 40mm et souhaite passer sur une plus courte. Que me conseilles tu ? J’ai le choix pour un angle de 0 degrés entre une 31 Renthal a 69 €, une 32 Race face turbine r a 89 € et une 35mm a 40 € y a t’il une grande différence entre la 35 et la 31 ou 32 vu la différence de prix ?
Actuellement je le trouve un peu dur pour faire des gros bunny up, la potence plus courte facilitera cette manoeuvre ? Merci beaucoup et bonne continuation.
Salut Trigger,
Honnêtement en dessous de 40mm la différence se fait de plus en plus à la marge, si c’était moi je descendrais pas en dessous. Après si tu veux vraiment raccourcir pars sur la 31 pour vraiment avoir une différence perceptible tant qu’à faire. Pour ce qui est des marques/modèles, une potence est une potence…
Dans l’absolu oui, ça peut un peu t’aider à initier le transfert de masse vers l’arrière au début de ton bunny, mais je suis pas convaincu que ces 5-9mm changent ta vie non plus, on ne parle pas d’un passage de 90mm à 50mm par exemple.
Salut Seb
Je te remercie pour ta réponse rapide en plus
Je vais voir avec une 30 ou 31 , j’en ai vu d’occasion pas cher. Mais tu m’as convaicu de rester en 40mm pour l’instant car vu le peu de changement que ca apportera. A voir …
Cela fait 1 semaine que j’ai ce Rallon R5 alors je vais apprendre à bien le connaitre… merci encore Sébastien !!!
Salut, bon je vais y aller aussi de mon compliment (sincère) vraiment super bon site, une mine d’informations, clair et concis !!!
Voila mon souci je mesure 1m95, je suis passé d’un canyon nerve (XL) en potence de 80 et cintre de 680 à un orbea Occam de 2020 (XL) en potence 55 et cintre de 780. Je me sens plutôt bien à part cette sensation d’être proche du cintre et moins en sécurité que sur l’ancien.
j’ai testé un single (un seul pour l’instant mais que je maitrisais avec l’ancien) et comme tu l’as très bien expliqué difficile de garder une trajectoire correcte… et un léger mal à la paume de main
Penses tu que je doive attendre de m’habituer ou envisager d’allonger ma potence sur une 70 voire 80 cela ne risque pas de dénaturer ce pour quoi le vélo est prévu ??? merci de ton aide car je suis un peu désorienté.
Stephane
Salut Stephane,
Merci pour le compliment !
Oui, je pense que tu peux attendre un peu pour t’habituer avant de réévaluer la situation, passer de 680 à 780 fait une sacré différence ! Si c’est ta première fois en 29″ ça peut aussi expliquer le feeling un peu désorientant.
Bonjour,
petite suggestion pour compléter tes explications très claires: ajouter comment on mesure la longueur de la potence.
Et un commentaire que je soumets à ton évaluation: amateur sexagénaire de rando “sportive atténuée”, je compense la position inconfortable de mon XC (qui est efficace mais procure inconfort du dos et des poignets après 40-50 km) avec des cornes de vache: je saisis le cintre en descente et en montée, mais je saisis les cornes de vache sur les plats, c’est plus confort pour les poignets, on se redresse un peu, et simplement le fait de pouvoir alterner des positons différentes diminue la fatigue.
Salut Bardaf,
C’est de manière très standard depuis le centre de chaque axe, ce pour quoi d’ailleurs en dessous de 30mm on commence à avoir des problèmes.
Les cornes de vache je ne suis pas fan du tout, c’est assez éculé, mais si ça te soulage et que ça marche pour ton usage, tant mieux 🙂 .
Salut! Top article… et super bien détaillé via le post et les commentaires ! j ai un canyon lux cf de 2017/18 j sais plus trop. une potence de 90 (v14) le poste de pilotage était juste horrible pour moi. sortant du motocross j aime etre “dans l axe de ma fourche” j ai trouvé au fond du garage une potence d un vieux scott mx2 de 60 mm. Une fois dépouillée et montée sur le canyon, j peux dire qu il y a vraiment un gouffre ou canyon lol entre les deux. maintenant ca vire , l avant ne parait plus lourd, c est joueur et fini les otb 😉 je peux enfin être brute avec mon petit vélo…!
Très instructif cet échange, merci à tous. Je viens de commander une potence en 60mm pour remplacer celle de 100 qui est sur mon cannondale trail SL ancienne génération. Je voulais justement gagner en maniabilité et être un peu moins “au dessus de ma roue” pour la descente et les passages escarpés… mais les retours de Florian me font flipper ! J’aurais peut-être dû être moins extrême et rester sur un entre 2 autour de 80mm. Car je suis déjà sur la limite haute de la fourchette de taille pour un cadre en L.