Comment régler son dérailleur en 5 minutes
Dans cet article, je vous explique comment régler de manière rapide un dérailleur en suivant quelques étapes simples et structurées.
A l’aide, les vitesses de mon vélo ne passent plus !
Le réglage du dérailleur de son vélo, c’est le genre de chose qui peut rendre fou. Aussi bien sur le vélo quand les vitesses n’en font qu’à leur tête qu’au moment de régler la bestiole, qui ne semble jamais vouloir rentrer dans le rang. Vous évoquez le sujet avec votre pote qui roule depuis 10 ans, et il vous répond qu’il n’y a rien de plus facile, en cinq minutes c’est bouclé. Une fois que vous êtes devant en revanche, il vous faut une demi heure au bout desquelles le résultat n’est toujours pas entièrement convainquant.
On va voir dans cet article qu’avec deux ou trois astuces, le réglage d’un dérailleur devient un jeu d’enfant.
Le mirage des vis de réglage
Si je recevais un malabar à chaque fois que j’entendais que pour régler un dérailleur il faut porter son attention sur les vis de réglage… je pourrais tenter de battre le record du monde de la plus grosse bulle !
Oui, les vis de réglage ont un rôle à jouer. Mais une fois que votre dérailleur a été bien réglé (en usine ou en atelier par exemple), vous ne devriez jamais avoir à les toucher ! C’est justement en essayant d’améliorer le passage de vitesses par ce biais que de nombreuses personnes font pire que mieux, et se retrouvent avec un vélo dont les vitesses sautent dans tous les sens, ne passent pas, voir pire.
Deux vis, un câble
C’est ce que vous avez à disposition pour régler ce fichu dérailleur. En fait ce n’est pas tout à fait vrai, sur certains modèles une troisième vis vient s’associer à ses copines, mais son utilisation est encore plus rare que les deux autres. Voyons tout de suite à quoi servent ces éléments.
Les vis sont en fait des vis de butée, qui vont venir stopper physiquement le mouvement du dérailleur à chaque extrême de la cassette. Une lettre, “L” ou “H” permet de les différencier, mais ce n’est pas toujours le cas. Souvent, la vis du haut est “H” et celle du bas est “L”, mais ça peut varier selon la conception du dérailleur.
La vis “L” pour “Low” correspond au réglage en butée pour la plus petite vitesse, soit le pignon le plus grand.
La vis “H” pour “High” correspond au réglage en butée pour la plus grande vitesse, soit le pignon le plus petit.
Et la vis “B” ? C’est la troisième vis dont je vous parlais, elle permet de jouer sur la position du galet supérieur par rapport aux pignons. En ajustant cette position pour que le galet soit au plus proche du plus grand pignon sans le toucher, on s’assure d’un passage de vitesses optimal.
Mais revenons à nos vis “L” et “H”. Si ces vis sont trop serrées, il devient impossible de passer les vitesses aux extrêmes de la cassette. Si elles ne le sont pas, la chaîne déraille en dehors de la cassette. Ce n’est pas trop gênant pour le petit pignon, car le dérailleur est retenu par le câble, par contre, côté grand pignon, vous pouvez vous retrouver avec la chaîne dans les rayons, ce qui est beaucoup, mais beaucoup moins sympa.
Accessoirement, c’est pour cela qu’on trouve sur les vélos d’entrée de gamme un disque en plastique plus ou moins transparent entre la cassette et les rayons : il permet d’éviter le drame en cas de mauvais réglage du dérailleur.
Vous comprenez pourquoi je disais que ces vis n’ont que très rarement besoin d’être touchées : elles ne jouent pas de rôle dans le passage des vitesses en lui même. Mais alors, me direz-vous, comment faire pour que mon dérailleur retrouve une action fluide comme avant ?
Et bien c’est le câble, qui en se détendant au fil du temps (et principalement au tout début de son utilisation) entraîne un passage de vitesses aléatoire. En fait il faut comprendre que la position du dérailleur sur la cassette dépend de la longueur du câble. Lorsqu’on passe à une vitesse plus petite (et donc un pignon plus grand) sur un dérailleur arrière, on tire sur le câble, qui vient s’enrouler dans le petit boitier où sont situées les manettes (“triggers” ou “shifters”). Donc que si le câble n’est pas exactement à la bonne longueur (parce qu’il s’est allongé par exemple), le dérailleur va être mal positionné et essayer de guider la chaîne entre deux vitesses.
Le guide pour bien régler ses vitesses
Vous l’aurez compris, si vous avez de plus en plus de mal à passer les vitesses mais que vous n’avez jamais touché aux vis, oubliez-les pour le moment. Si en revanche une des vitesses à l’extrémité de votre cassette ne passe pas du tout, c’est le moment de vous y intéresser.
Deux méthodes : soit vous alignez “de visu” la chape du dérailleur sur le pignon, soit vous le faites au feeling en faisant tourner les manivelles, et en vous assurant d’un passage net des vitesses. En ce qui me concerne, pour des petits ajustements, je préfère la seconde.
Commencez par vous positionner sur le plus grand pignon, et assurez-vous que la chaîne ne passe pas de l’autre côté, dans les rayons. Si vous ne parvenez pas à passer sur le grand pignon, desserrez la vis (L) en faisant tourner les manivelles, jusqu’à ce que la vitesse passe. A l’inverse, si, la chaîne saute dans les rayons, resserrez-la. Essayez à nouveau de la passer 3-4 fois en vous assurant qu’elle le fait sans bavure. Même opération avec le petit pignon (via la vis H), à la différence près qu’un câble trop court peut également empêcher la chaîne de passer sur celui-ci. Si desserrer la vis ne produit aucun effet, il va donc falloir vous y intéresser.
Nous voilà donc face à ce fichu câble, qui est sans doute la cause de nombre de vos ennuis. Pour jouer sur sa longueur, rien de plus simple. Avec une transmission à peu près correcte et récente, vous disposez d’une petite molette là où le câble entre dans le boitier des manettes. En la tournant, le câble s’allonge ou se rétrécit, c’est magique ! Une fois que vos butées sont réglées, positionnez vous sur la ou les vitesses qui posent problème, commencez à actionner les manivelles et tournez la molette jusqu’à ce que la vitesse passe. Comme pour la première étape, vous pouvez répéter l’opération plusieurs fois pour vous assurer d’un passage parfait.
Si vous vous arrivez en bout de course de la molette et que le problème n’est pas résolu, il va falloir récupérer la longueur perdue par le câble en le replaçant au niveau du dérailleur. Passez sur le plus petit pignon et repositionnez la molette en début de course. Desserrez la vis de fixation du câble (marquée sur la première photo) et faites glisser le câble pour qu’il soit tendu. Resserrez la vis. Vous venez de récupérer la longueur qu’il manquait, et un dernier réglage avec la molette devrait vous permettre d’arriver à vos fins.
Que faire si ça ne marche toujours pas ?
Dans ce cas il est possible que votre dérailleur ait été endommagé. Un problème courant est que la patte soit tordue, ce qui fait prendre de l’angle à la chape et rend quasiment impossible un bon réglage.
Une autre cause possible est que votre chaîne (voir toute votre transmission) soit en fin de vie. Une chaîne s’use et doit être changée régulièrement. Pour la vérifier, vous pouvez utiliser un indicateur d’usure de chaîne qui mesure son allongement. Cependant, c’est en général une fois votre chaîne changée trop tardivement que le phénomène apparaît car toute la transmission a pris le pas sur l’ancienne. La bonne nouvelle, c’est que j’ai écrit un article pour tout vous expliquer sur le sujet : à quel moment changer sa chaîne ?
Dans le cas contraire, il vous faut peut-être reprendre l’opération à zéro : quand tous le problèmes s’additionnent (câble trop court ou trop long, butées mal réglées, …), il peut être difficile de s’y retrouver, surtout si c’est la première fois que vous réalisez cette manipulation. Commencez donc par desserrer la fixation du câble pour le laisser libre. Positionnez-vous sur le petit pignon en réglant sa vis de butée (H). A partir de cette bonne base, vous pouvez régler la deuxième butée (L) et le câble via la molette comme décrit précédemment.
Enfin, il faut savoir qu’un câble en fin de vie ou une gaine obstruée ou en mauvais état peuvent compliquer le passage de vitesse. Si vous devez changer votre câble, vous pouvez suivre mon article qui explique comment changer un câble de dérailleur.
Et les dérailleurs avant dans tout ça ?
Il est vrai que je n’ai pas abordé le sujet des dérailleurs avant, et ce n’est pas uniquement parce qu’ils sont en voie de disparition. C’est tout simplement parce qu’après s’être occupé d’un dérailleur arrière, celui à l’avant est encore plus facile à régler. D’ailleurs, on a beaucoup moins d’ennuis avec ce dernier (d’autant plus si l’on est en mono-plateau, ah !).
A l’avant on retrouve le même système : vis de réglage, et câble. Le principe est donc exactement le même. Par contre la mécanique est beaucoup plus simple, avec une fourchette qui vient diriger la chaîne vers l’un ou l’autre des plateaux, qui sont beaucoup moins nombreux que les pignons d’une cassette. La tolérance est aussi bien plus importante, car l’espace entre chaque anneau est plus grand qu’entre les pignons d’une cassette.
Pour aller plus loin :
- Comment bien lubrifier sa transmission pour allonger sa durée de vie
- Transmission VTT : tout savoir sur la gamme SRAM
- Transmission VTT : tout savoir sur la gamme Shimano
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Bonjour
Bonnes explications pour un néophyte comme moi , mais tellement néophyte que dans l’article on parle de serre ou desserrer le vis mais on ne dit pas laquelle de L ou H ou B ou autre. Cette précision ne serait pas de trop.
Salut Gilles,
Merci pour ton feedback, j’ai mis à jour l’article en indiquant explicitement la vis sur laquelle agir pour chaque étape.
Bon bin je n’ai plus d’excuse pour descendre dans mon garage… merci !
Merci, j’ai réglé un problème de petit pignon qui ne passait pas en deux minutes.
Les explications sont super claires.
Bonjour,
Un petit souci pour moi, j’ai réglé le mini et merci maxi, mais il y a une ou 2 vitesses qui ne passent pas au milieu.
7 pignons et par exemple impossible d’aller sur le 5, ça ne monte pas puis ça saute 2 vitesses quand j’actionne le levier une autre fois.
Quelque chose à régler ou un problème de dérailleur à votre avis?
(Y’a un merci en trop ou pas au bon endroit que ma tablette a ajouté dans ma 1 ère phrase!)
Salut Didier,
La cause la plus probable de ce genre de passage aléatoire c’est la tension du câble qu’il faut légèrement ajuster comme je l’explique dans l’article après le réglage des vis de butée.
Après une cassette 7 vitesses, soit c’est une cassette de DH, soit c’est une antiquité, auquel cas tu pourras te poser la question de l’usure de la transmission si tu ne parviens pas à régler le problème en jouant sur le câble.
J’ai touché la molette de tension du câble et ça a l’air mieux, en tout cas avec le vélo à l’envers. Je vais essayer en roulant, merci.
merci pour ces explications au top, problème réglé !!
Merci pour l’info sur la vis B !
Enfin un site qui ne déraille pas …………… et fournit des explications pragmatiques et claires sur la méthode à suivre !!!! Merci Vous nous épargnez une bonne prise de tête !!
Merci à tous pour vos commentaires ! 🙂
Merci pour tous ces conseils, j’ai réussi à effectuer les réglages en 5 minutes. Je peux à nouveau passer sur le petit pignon.
Merci j’ai réglé et changer moi même un derailleur arrière qui était tordu….. après avoir payé 40 euros chez un pro qui n’a même pas été foutu de me changer un dérailleur tordu alors que je lui avait dit de le changer et qui m’avait fait juste changé le cable sur l’ancien derailleur qui était HS !
Bonjour,
En voulant réglé mon derailleur qui sautait de temps en tps qd j’etais sur le petit pignon, j’ai fait plus de mal que de bien en essayant de regler le derailleur. depuis, j’ai un pb d”étagement… les butée sont réglée… Le petit pignon passe mais prend du temps (le cable est tres lache dans cette position). C’est comme si le ressort du dérailleur n’était pas assez puissant pour ramener la chaine en position basse. En meme temps j’ai eu la mauvaise surprise de retrouver mon vélo avec la chappe completement tordu (contre les raillons) je l’ai detordu à la main mais peut etre que la patte n’est plus droite….
J’ai beau essayé tous les reglages je n’arrive jamais à regler le derailleur pour que toute les vitesse passe a chaque click du shifter… je ne sais pas quoi faire
– changer le cable
– changer le derailleur
– demonter le derailleur pour degriper le ressort
– changer le derailleur ou la patte seule si c’est possible.
Un autre point problématique est que les reglage que je fais velo sur stand ne donne pas du tout la meme chose qd le vélo est en charge…
Mon vélo est un vélo electrique, je fais 42km par jour (vélo taff)
la chaine est quasi neuve (un peu plus de 0.25 d’usure)
la cassette (9v) est loin d’etre neuve et les dent sont bien usinée
mon derailleur est un slx 3 vis.
Merci pour votre avis et merci pour votre page sur le reglage
Salut Fred,
Deux points noirs que je vois du premier coup d’oeil et qui ne sont pas obligatoirement la cause de ton problème mais qu’il faut traiter en priorité avant de pouvoir te régler correctement :
– Chappe tordue : à voir si c’est la chappe ou la patte qui est tordue, mais quand elle n’est pas droite tu finis toujours par être embêté pour bien te régler.
– Cassette usée + chaine neuve : cassette à changer aussi vite que possible, en plus de constamment sauter la chaine a toujours plus de mal à changer de pignon quand l’usure n’est pas raccord entre chaine et pignons…
Au-delà de ces deux points c’est difficile à dire sans l’avoir sous les yeux. Ton câble n’est jamais censé être complètement lâche, même sur le plus petit pignon. Accessoirement, quand ta butée H est bien réglée tu dois être capable de rester sur ce petit pignon même si tu n’as pas de tension dans le câble. Est-ce que tu as vérifié ton réglage de vis B ? Tu naurais pas le galet supérieur qui touche ou le corps du dérailleur qui est collé au cadre par hasard ?
Pour la différence de réglage entre stand et sur le vélo c’est un classique, normalement ça se règle avec un petit ajustement du câble via la molette quand tu roules.
Merci pour vos conseils ! mon VTT (électrique) n’a que 650 kms et depuis trois sorties assez musclées, les vitesses passent mal sur les 2 pignons précédant le plus grand pignon (ça saute en voulant monter les vitesses) et sur les 2 pignons précédant le plus petit pignon, ça met deux secondes avant de basculer sur le plus petit pignon. Evidemment c’était parfait et fluide avant (peut-être avant que je sorte d’une ornière avec tout le poids sur les pédales et en voulant changer de vitesse en même temps..). Donc d’après vos conseils, je ne vais pas toucher aux vis H et L (puisque c’était bon et le vélo quasi neuf). et me concentrer sur la mollette : ma question lol : quand on la tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, on serre et donc on raccourcit le câble ? mais alors le test se fait pour les basses vitesses (vers les plus grands pignons) ou vers les plus hautes vitesses ? sachant que le mal est différent et sachant que la chaîne une fois sur le plus grand pignon ou le plus petit pignon, c’est nickel, ça ne bouge pas, c’est juste aux pignons intermédiaires (Shimano Deore 10 vitesses). Merci pour votre aide et bon confinement 😉
Salut Matthieu,
Le test se fait normalement quand tu vas vers les plus grands pignons puisque quand ton câble est totalement détendu le dérailleur vient se positionner sur le plus petit pignon.
Si tout va bien sur le plus petit et le plus grand pignon les butées sont en effet OK.
Si tu ne résous pas ton problème avec la molette il faudra regarder du côté de la chaîne, de la cassette, voir du dérailleur puisque tu sembles avoir un peu bourriné dans ton ornière.
Bonjour, je ne crois pas avoir lu dans l article le petit soucis que je rencontre,
Mon dérailleur fonctionne très bien , seul hic, c’est que en roue libre quand je pédale en arrière, ou quand je veux reprendre appui dans une montée, la chaîne redescend de 2 pignons… À chaque fois, aurait tu une solution ? Merci d avance
Salut Lionel,
Désolé, je n’avais pas vu ton commentaire. Tu es sur quoi comme transmission ?
C’est un problème qui peut avoir beaucoup d’origines différentes, ça va de la chaîne usée à la roue libre qui manque d’entretien en passant par le dérailleur tordu ou la vis B mal réglée, voir le câble qui a parfois juste besoin d’un micro-ajustement. Certaines transmissions sont connues pour être plus sensibles au problème que d’autres..
Tu peux déjà éliminer quelques pistes en vérifiant l’usure de ta chaîne, en regardant si tu as du mou qui se forme quand tu pédales en arrière (roue libre qui colle), avec un coup d’oeil à ton dérailleur, en vérifiant ton réglage de vis B et en jouant un peu avec la longueur du câble.
Je viens d’acheter un vélo pour mon fils, mais il n’arrivait pas à passer la première vitesse. Je pensais devoir repartir au magasin, mais votre article m’a permis d’éviter ça en desserrant la vis L d’1/4 de tour! Merci pour lui
Salut Mathilde,
Super, merci pour ton retour !
Top article! Je maîtrise un peu par 10 ans de pratique du vtt ou route , mais des questions se posent toujours! Mon vélo de route ne voulait plus descendre sur le 12 ( 12/ 28 derrière ), j’avais détendu le câble grâce à la molette de câble. ….pas moyen de descendre . Je n’ai pas touché au vis de réglage du derailleur ( ce que je conseille peu car on s’y perd trop vite ). J’ai positionné la chaîne sur cette vitesse ” PROBLEMATIQUE”, puis retendu le câble ( comme indiqué dans le tuto). Magie ça marche , avec qques réglages de la tension du câble ! Magique ! Mais bref mon câble est vieux et distendu ! Mais au lieu be changer câble gaine et guidoline ( tu peux compter 50 balles), cette technique le fait bien! Surtout si t’es pressé de faire une sortie sans galère. Merci encore!
Salut Alban,
Super, merci pour ton commentaire ! 🙂
Salut å tous, pour solutionner les problėmes de vitesses, dévisser légèrement
la fixation de votre dérailleur .
Le jeu fonctionnel résout bien des problèmes mais non, ce n’est pas en soit une solution.