VTT – 5 + 1 techniques incontournables pour descendre en toute confiance

Le VTT tel que nous le pratiquons est un sport somme toute onéreux, et le matériel occupe une place prépondérante dans les conversations. A tel point d’ailleurs qu’on discute sur les forums comme en personne bien plus matos que technique, à tel point pour certains d’y vouer une véritable vénération. Pourtant, le meilleur vélo du monde ne fera jamais un bon rideur.

Bien entendu, nous avons tous des objectifs et envies différents. Comme 99.9% des pratiquants, je n’ai aucune envie d’aller me promener sur les sites successifs de Rampage pour tâter du canyon gap. Mais force est de constater qu’à plus petite échelle, de nombreux pratiquants sont freinés dans leurs ambitions par des points techniques qui sont pourtant accessibles à tous.

Ces points techniques sont souvent peu discutés. Les rideurs confirmés ont depuis longtemps oublié leurs déboires initiaux et adopter la bonne attitude sur le vélo ou franchir une marche dans la pente est devenu pour eux une seconde nature. Les débutants se retrouvent face à un mur de “just do it” sans trop savoir à quoi se raccrocher et n’osent plus après quelques mauvaises expériences s’aventurer sur les sentiers escarpés. Au milieu, on trouve des rideurs qui ont un peu bourlingué et sont capables de tirer leur épingle du jeu, mais se retrouvent parfois bloqués sans trop savoir comment passer au niveau supérieur.

Au fil des années, plusieurs déclics successifs m’ont fait progresser. Etant de nature assez obsessive, ils sont restés gravés dans ma mémoire, et je vous propose aujourd’hui de les partager avec vous. Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant depuis un moment, voici quelques techniques qu’il me semble important de maîtriser pour ne plus se retrouver en difficulté sur la majorité des sentiers.

Charger l’avant pour dompter la pente

Ce principe est tout bonnement fondamental et va littéralement transformer votre façon de rider. Que ce soit sur les forums ou IRL, c’est je pense que le conseil le plus simple et le plus efficace que j’ai pu donner. “Charger l’avant” est devenu une expression récurrente que je ressors sans remord à la moindre occasion. Pourquoi faut-il alors constamment le répéter ? Tout simplement parce qu’il s’oppose à deux barrières difficiles à dépasser : la peur de la chute et une technique de descente qui remonte à plusieurs décennies, quand les machines et les pratiques étaient bien différentes. Aujourd’hui le matériel a fait un bond de géant, et les possibilités qu’il offre sont à des années-lumière de ce dont étaient capables les VTT d’antan.

On va éviter le cours d’histoire (ce qui m’évite par la même occasion de fastidieuses recherches), mais pendant très longtemps, pour l’extrême majorité des pratiquants excepté la frange adepte des disciplines qui faisaient alors d’eux des têtes brûlées, la position classique de descente était simple : les fesses en l’air, bien en arrière et les bras tendus pour repousser le plus possible le vélo devant soi.

Cette position inspirée du XC a probablement pour origine les selles très hautes qui constituaient un obstacle le long de l’axe du vélo et obligeaient à être très en arrière pour “passer derrière la selle”. Cette maudite selle limitait de facto les mouvements sur le vélo, et la position est restée dans les esprits comme un pilier du VTT. Ajoutez à cela des suspensions inexistantes à médiocres, et la priorité de chaque vététiste était alors d’éviter à tout prix le fameux OTB ou “over the bars”, aussi connu sous le doux nom de “soleil”.

Aujourd’hui encore, nombreux sont les pratiquants, débutants mais pas seulement, qui pensent utiliser la bonne technique en reprenant cette position et se demandent pourquoi ils sont tant en difficulté quand la pente augmente.

Le deuxième facteur, c’est la peur de la chute. Devant le vide qui s’offre à vous, le réflexe naturel est de reculer, vous mettre complètement vers l’arrière en tendant les bras au maximum, voir essayer désespéramment de descendre du vélo en cours de route et finir à califourchon sur la roue arrière. A l’image d’autres sports de glisse comme le ski ou le snowboard, adopter cette position très en arrière est la pire chose que vous puissiez faire, et nous allons voir pourquoi.

On commence par une notion toute simple : la répartition des masses sur le vélo. Mais euh, si je met tout mon poids sur l’arrière, ça permet à l’avant de franchir facilement les obstacles, non ? Pas tout à fait, et on va d’ailleurs le voir en détails dans la toute dernière partie de ce guide, dans la section “franchir facilement dans le très pentu”. Le VTT moderne se pratique centré sur le vélo, dans une position dynamique qui permet de constamment s’ajuster au terrain. S’il est parfois utile de déplacer son poids vers l’arrière, adopter cette posture comme base, en plus d’être mauvaise, empêche toute correction quand c’est nécessaire.

Il y a deux raisons pour lesquelles les descentes à fort gradient font peur et semblent impossibles. La première, c’est la peur du vide, d’une pente qu’on pense trop raide pour la pratiquer sans s’envoler directement au dessus du guidon. Si vous avez le vertige, je ne peux pas grand chose pour vous. En revanche, pour ce qui concerne la peur de passer au dessus du cintre, une bonne position permet de s’en prémunir, et c’est ce que nous allons développer.

Mais tout d’abord, la première raison pour laquelle les descentes à fort gradient font peur et semblent impossibles, c’est souvent juste le manque de grip, d’accroche, d’adhérence, bref, la peur de perdre le contrôle et ne plus pouvoir s’arrêter. Le grip vous permet de freiner, le grip vous permet de vous diriger. Et pour avoir plus de grip, il existe une recette toute simple. Non, ce n’est pas passer quinze jours sur le net pour trouver le dernier pneu de la mort qui tue, même si un modèle comme le Magic Mary vous mettra en confiance que le terrain soit sec ou humide.

La recette magique, c’est tout simplement charger le pneu au maximum. Et quelle est la roue qui permet de faire les deux choses citées plus haut ? La roue avant bien sûr. C’est sur elle qu’il va falloir transférer du poids pour faire mordre ce pneu dans la terre et garder un maximum de contrôle. Dans des pentes très raides, votre frein arrière est pour ainsi dire inutile et bloquera la roue au moindre effleurement.

Sur un vélo il y a deux roues, pourquoi ne pas charger l’arrière plutôt que l’avant ? Les raisons sont multiples. Premièrement, cela vous place dans une position désastreuse pour franchir le moindre obstacle. Encore une fois, vous trouverez plus d’informations sur ce point en fin d’article.

Deuxièmement, il est impossible de réellement charger l’arrière sur un vélo. En cas de doute, je vous laisse essayer d’amorcer un manual (qui consiste à rider sur la roue arrière sans pédaler) dans une pente forte et revenir me dire si c’était plus facile que partir en endo (ou stoppie, c’est à dire rider sur la roue avant). Autre exemple : quand vous tentez de monter un chemin raide sans y parvenir et que vous devez vous arrêter à mi-montée, est-ce que vous freinez pour bloquer la roue en aval ou en amont de la pente ? On bloque bien sûr la roue arrière dans ce cas, parce que l’angle de la pente vient placer notre poids sur cette roue, alors que l’avant du vélo est tellement léger que freiner ce pneu nous fait repartir en arrière avec une roue avant en dérapage. En descente c’est le même principe, mais dans l’autre sens.

Enfin et surtout, c’est bel et bien votre roue avant qui vous permet de vous diriger. Personne n’a de scrupule à bloquer sa roue arrière, surtout en ligne droite où elle suivra par défaut sa copine à l’avant, mais faire de même avec la roue avant est beaucoup moins anodin et souvent synonyme de chute.

Mais si je charge l’avant je risque de finir en OTB à tout bout de champ, non ? Si vous restez droit comme un piquet, oui. En fait la position “tout en arrière” est facile à corriger pour la rendre très efficace en la transformant en “fesses en arrière, tête en avant”. Le secret pour charger l’avant tout en évitant l’OTB est très simple : il consiste à rester aussi bas que nécessaire sur le vélo, jusqu’à avoir le dos parallèle à la pente, avec les bons appuis. C’est ce qui vous évite de basculer au moindre gravier sur votre chemin.

Pour ce faire, voici quelques points à respecter. Fléchissez les genoux sans forcément penser à vous reculer. Fléchissez les bras, coudes relevés, et cherchez à amener votre dos le plus possible parallèle à la pente en fléchissant vos hanches et non pas en arrondissant le dos. C’est ce fléchissement qui vous permet notamment de ne pas avoir les fesses en l’air et de conserver un appui prédominant sur les pédales, talons baissés, et non sur vos grips. Vos mains et vos bras vous servent à vous diriger, non à supporter votre poids, et vous devez être en mesure de jouer sur la force que vous transmettez via chacun de vos quatre membres. Pour ne pas basculer vers l’avant, on cherche justement à garder notre poids aussi bas et centré que possible, et le transmettre via le cintre, en plus de limiter votre capacité à vous diriger efficacement, va augmenter votre tendance à pivoter autour de la roue avant au moindre obstacle.

Le recul vers l’arrière du vélo se fait naturellement quand la pente augmente et que vous cherchez à vous “coucher” sur le vélo en amenant le buste à l’horizontale, mais dans un premier temps il va falloir vous forcer à garder les bras fléchis et le buste en avant pour ne pas revenir à une mauvaise position si vous en avez pris l’habitude. De manière générale, mais surtout au début, vous serez bien moins couché sur le vélo que vous n’en avez l’impression. A partir de là, vous pouvez ensuite jouer sur la répartition de votre poids entre l’avant et l’arrière de votre machine selon les besoins de franchissement, tout en gardant une marge de manœuvre verticale pour absorber le terrain.

Restez dynamique sur le vélo et ne vous crispez pas. Même si cela va à l’encontre de votre instinct, vous devez avoir confiance dans les capacités de votre pneu avant à conserver de la traction et ne pas chercher à “limiter la casse” en conservant une échappatoire, une façon de mettre un pied à terre. Ce point est primordial.

C’est là que vous devez réellement engager, terme qui a été totalement détourné de son sens premier pour qualifier Robert qui évite un gravier sur son Enduro à 5k€ (on en connait tous au moins un). La réelle notion d’engagement signifie que vous n’avez pas d’échappatoire si vous échouez : soit vous passez, soit c’est la chute. Entraînez-vous en body armor si nécessaire, mais vous devez maîtriser cette notion si vous voulez acquérir un bon niveau technique et vous sentir à l’aise quand le gradient s’accentue en descente. La peur de la chute vous perdra.

Je l’ai déjà dit dans un de mes articles de la série apprendre le snowboard, progresser c’est prendre des risques par rapport à son niveau. Plus l’on prend de risques, plus l’on progresse, mais plus on s’expose à la blessure. Chacun doit donc trouver où placer la barre de manière intelligente et en accord avec ses objectifs, mais il ne faut pas espérer acquérir un bon niveau rapidement sans jamais chuter. Pour être l’aise dans la pente, c’est exactement la même chose : si vous l’évitez constamment, vous ne progresserez pas. Mettez toutes les chances de votre côté en trouvant un terrain propice (évitez les pentes humides à 45° avec un drop de 5 mètres au bout), utilisez toutes les protections nécessaires, puis lancez-vous !

Epurer ses trajectoires en mettant fin au refus d’obstacle

Rien n’est plus triste qu’un ardant pratiquant qui possède le dernier matos à la mode (encore ce fameux Robert ?), fait préparer ses suspensions chaque hiver, et qui s’embarque dans un zigzag frénétique sur les singles pour éviter quelques cailloux alors qu’une ligne droite s’ouvre clairement à lui s’il coupait tout droit. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes et que vous voulez lancer une nouvelle discipline de slalom sur single inspirée du ski, libre à vous et bonne chance. Si en revanche vous souhaitez vous améliorer pour choisir plutôt que subir, vous pouvez continuer votre lecture.

Outre la caricature, un concept important à assimiler lors de votre progression est qu’un VTT moderne, à fortiori s’il s’agit d’un Trail/AM/Enduro tout-suspendu, peut encaisser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous ne l’imaginez lors de vos premiers tours de roues. Et je dois bien avouer que je verse une petite larme à chaque fois que je lis sur un forum le récit d’une course à l’armement qui ne fait qu’empirer, à grand renforts de “un AM c’est bien trop léger pour une journée en bikepark” ou “il te faut absolument un enduro en 170mm pour faire de la montagne”. Pro-tip : le fin fond du Queyras regorge de singles presque aussi lisses que la peau d’un bébé. Accessoirement, si vous voulez en savoir davantage sur la préparation d’une rando montagne, vous pouvez également écouter ce podcast.

Bref, la première idée que je veux transmettre ici c’est qu’à moins de l’avoir acheté chez Carrefour ou Super U pour ne pas les nommer, votre VTT possède certainement des capacités de franchissement que vous sous-estimez. Arrêtez donc d’éviter chaque caillou sur le chemin et commencez à franchir davantage pour vous en rendre compte. Le but de cette partie n’est pas de faire l’apologie du minimalisme, mais bel et bien de vous parler de vos trajectoires, et notamment de la plus courte que j’affectionne : la ligne droite. Je pourrais écrire plusieurs articles sur les trajectoires, et, à vrai dire, chaque situation est unique, avec parfois de très nombreuses lignes dont la plus rapide est difficile à déterminer avec certitude.

Parfois, on se complique énormément la vie en prenant des trajectoires qui cumulent les difficultés pour éviter un “obstacle” qui nous positionnerait en réalité de manière parfaite pour la suite du chemin. Lors de ma fabuleuse journée aux 7 Laux à l’automne dernier, que j’ai narrée en large et en travers ici même, je me suis rendu compte, posé près d’un sapin pour faire des photos des amis qui m’accompagnaient, que j’avais trouvé l’endroit parfait pour illustrer la situation. Pour illustrer ce point, c’est donc l’endroit que j’ai choisi.

Comme on peut le voir, on a là une arrivée sur pente moyenne, la piste décrit un virage à gauche et jette dans une pente plus importante qu’on ne voit pas trop mais qui se poursuit dans l’alignement de l’arrête du grand rocher, formant un “S” moins prononcé dans sa deuxième partie. Dans le virage, la piste est loin d’être lisse, il faut en réalité franchir une petite marche pas bien nette en plein virage, et on ne peut pas prendre appui sur l’extérieur. Il faut donc freiner pour prendre le virage et franchir la partie enrochée. Une fois sur la dernière dalle, légèrement inclinée vers l’intérieur de la piste, il faut encore prendre un léger appui côté opposé pour se positionner correctement dans la pente en vue du virage suivant.

En repêchant une des photos que j’avais pris à l’époque, on se rend compte qu’il est difficile de garder beaucoup de vitesse et de fluidité dans ce virage. Le passage enroché doit être passé avec relativement peu de vitesse à cause du virage, et on doit encore changer de direction au moment de la sortie.

Une autre trajectoire, beaucoup plus intéressante, est de monter sur le gros rocher pour s’éviter tous ces tracas. Si sa taille semble constituer un obstacle plus important que le tracé de la piste, il n’en est rien. On profite de la vitesse en entrée de virage pour couper le “S” et monter sur le rocher, là où il aurait fallu freiner pour négocier le virage. Une fois sur le rocher, on a convertit une partie de vitesse en altitude, la pierre est lisse, et le grip sur le sec est excellent. On peut donc lâcher les freins très tôt, descendre du rocher, et se retrouver exactement dans l’axe de la piste.

Cette trajectoire est simple et fluide, le risque de chute faible contrairement à la première où il faut franchir en virage, et elle donne la meilleure vitesse en sortie. De plus on freine peu dans l’entrée, on convertit une part de vitesse en altitude ce qui nous donne un meilleur potentiel en sortie, et on bénéficie d’un meilleur grip et une roche légèrement inclinée qui nous donne un chouilla d’appui supplémentaire.

On trouve même ici une troisième trajectoire possible, en prenant encore plus à l’intérieur et en montant sur le bord de la piste. Son intérêt par rapport à celle plus centrale est discutable mais pas inexistant, elle fera peut-être l’objet d’une discussion lors d’un prochain article consacré entièrement aux trajectoires et comment déterminer la plus rapide.

Quoi qu’il en soit, des trajectoires alternatives comme celles-ci, on en trouve partout. Parfois elle ne sont pas utilisées tout simplement parce qu’on ne les voit pas, mais aussi tout simplement parce qu’elles font un peu peur, alors qu’au final elles se révèlent plus sûres que les autres options !

Rouler vite pour franchir plus facilement

S’il fallait encore en faire l’expérience, j’ai pu m’en rendre compte l’an dernier lors de la séance photo pour mon article sur le bikepark des 7 Laux : rouler lentement rend le franchissement d’obstacles anodins incroyablement compliqué. Au ralenti avec mon reflex en bandoulière, la moindre racine s’est transformé en vil anaconda dont le seul but était de me projeter au sol, la moindre marche ébranlait mon être tout entier.

Encore une fois, la peur de la chute est l’ennemi de la progression. Savoir franchir au ralenti est une compétence à part entière, mais rider à bonne vitesse l’est tout autant. Avec l’expérience, votre focus doit passer de “Attention, un obstacle, je ralentis” à “Y’a t-il d’autres obstacles en aval ? Ais-je la place pour freiner avant le prochain virage ?”

Passer avec plus de vitesse rend le vélo plus stable. Les suspensions vont davantage et mieux travailler, votre assiette rester plus constante car la force exercée par votre masse en mouvement va obliger la cinématique du vélo à travailler plutôt que vous chahuter sur chaque aspérité. Rider plus vite impose de rester attentif et réagir plus rapidement, mais un enchevêtrement de racines quasiment infranchissable au ralenti peut se survoler avec facilité à vitesse. Comme quand il s’agit de franchir un pierrier, on lisse le terrain artificiellement en roulant plus vite, évitant ainsi que nos roues ne retombent entre chaque obstacle.

Ce point vient compléter les deux précédents : vous devez rester dynamique sur le vélo et pro-actif dans le choix dans vos trajectoires plutôt que subir le terrain.

Un autre exemple concerne les drops. Avec peu de vitesse, il vous faut juger avec expertises l’attitude à adopter sur le vélo pour qu’il conserve une assiette correcte. Avec le temps, c’est un réflexe qui devient automatique, mais qui comme toute technique doit s’apprendre. Avec beaucoup de vitesse, vous n’avez absolument rien à faire. Quand vos deux roues quittent le sol peu ou prou au même moment, le vélo conserve son assiette de lui-même.

Apprendre à lire le terrain

Tous les points que j’ai développé jusqu’à maintenant sont inconcevables sans celui-ci. Une bonne lecture du terrain est indispensable pour anticiper vos trajectoires, rouler à bonne allure et adapter votre posture. Elle pré-suppose que votre regard porte suffisamment loin pour être en mesure de réagir aussi tôt que possible. Arrêtez de regarder votre roue avant ! Plus vous allez vite, plus votre regard doit porter loin. Si vous n’avez pas vu un obstacle trois mètres devant vous alors que vous êtes à 45km/h, vous ne pourrez de toutes manières pas réagir suffisamment vite. En revanche, si vous regardez loin, vous l’aurez repéré très tôt.

Une vision globale du single ou de la piste doit être votre focus principal. Ne vous attardez pas sur chaque obstacle à moins qu’il soit de nature à vous arrêter. Repérez-le, décidez de l’attitude à adopter, puis portez à nouveau votre regard en aval pour déterminer si votre décision est viable. Pour prendre un exemple, vous pouvez décider d’enrouler ou dropper une marche. La dropper vous permet de passer plus vite, mais ce choix n’est viable que si vous avez suffisamment de place pour freiner avant le virage ou l’obstacle suivant car vous allez arriver avec plus de vitesse, vous ne pourrez pas freiner dans les airs, et au moment où vos roues vont toucher sol vous allez convertir votre altitude en vitesse, d’autant plus que la pente est importante. Si vous vous concentrez sur la marche sans prendre en compte le reste du sentier, vous serez amenés à potentiellement prendre la mauvaise décision. Idem si vous souhaitez optimiser vos trajectoires ou, comme on va le voir par la suite, faites face à des sections au grip précaire qui imposent de choisir ses zones de freinage.

Sur la photo suivante, je suis en train de franchir quelques racines qui forment une petite marche. Mais plutôt qui me concentrer sur cet obstacle rapidement avalé, mon regard et mon attention se portent déjà sur le drop au-dessus du gros rocher au premier-plan. Cette section de la piste était en partie cachée par les trois arbres à ma gauche lors de mon arrivée dans le virage précédent, et j’ai donc très peu de temps pour décider de l’attitude à adopter : prendre le drop ou pas, avec quelle vitesse, etc.

Gardez également en tête la règle qui dit que l’on va où l’on regarde. Vous avez dû l’entendre au moins une fois en passant le permis de conduire, et, surprise surprise, elle s’applique également au VTT. Elle est valable aussi bien virage (j’en reparlerai plus longuement à l’occasion d’un article dédié au sujet) que lors du franchissement d’un obstacle ou tout passage technique. En virage, votre regard doit se porter sur la sortie, ce qui va vous aider à positionner votre corps pour aller la chercher. Lorsque vous négociez un passage délicat, ne regardez surtout pas le rocher que vous voulez éviter ou l’arbre sur le bas-côté, sous peine d’irrémédiablement l’emplâtrer. Repérez l’obstacle, puis concentrez vous à nouveau sur la trajectoire que vous allez emprunter en cherchant la sortie du regard.

Savoir laisser filer le vélo et repérer les zones de freinage

Attention attention, ce point est d’importance capitale si vous voulez aborder les sections les plus techniques.

Malgré tous vos efforts pour charger l’avant, le grip du terrain est parfois tout simplement insuffisant pour vous permettre de contrôler totalement votre vitesse. Je vous rassure, le but de cette partie n’est pas de vous apprendre à rider à grands renforts de cuties pour ré-énacter Where The Trail Ends, mais plutôt appuyer l’importance d’une bonne lecture du terrain comme on l’a vu précédemment, et la conjuguer à la faculté de laisser vivre le vélo sous ses pieds, même quand le contrôle est précaire.

Comme je le disais, il est possible que lors de vos pérégrinations vous abordiez ce type de section, avec un grip précaire mais suffisant pour perdre de la vitesse, parsemé de zones où il est impossible de contrôler cette vitesse. Cela peut par exemple être une partie enroché où les pneus accrochent bien, entrecoupée d’un éboulis de cailloux très mobiles qui roulent au moindre appui. Ou tout simplement une section très raide d’une dizaine de mètres qui relie deux tronçons d’un single sans autre difficulté.

Franchir ces zones est tout à fait possible, à condition encore une fois d’engager et d’avoir une bonne lecture du terrain. Le réflexe naturel quand on sent la perte de contrôle est de revenir dans la position “tout en arrière” décrite un peu plus tôt, ce qu’il ne faut surtout pas faire. Restez centrés sur le vélo avec du poids sur la roue avant, et repérez en aval les zones où vous pourrez freiner. Ne bloquez pas les roues là où vous savez que vous ne pouvez pas perdre de vitesse, mais sautez sur les freins dès que vous avez du grip. Il est primordial de garder la bonne attitude sur le vélo dans ces zones, car même si vous ne pouvez pas perdre de vitesse, vous pouvez à minima éviter d’en prendre trop, et surtout conserver la maîtrise de votre machine pour rester sur la bonne trajectoire.

Ne pas pouvoir s’arrêter ne veut pas dire que l’on a perdu le contrôle, tant que le terrain en aval permet de reprendre la maîtrise de sa vitesse. Voyez le comme un couloir très étroit en ski ou en snowboard : il faut parfois manque de place tirer tout droit sur quelques dizaines de mètres et emmagasiner beaucoup de vitesse avant de pouvoir sortir les aérofreins et ralentir une fois que le champ est libre.

Ce principe qui consiste à laisser filer le vélo sur les zones qui ont peu de grip pour le reprendre en main quelques mètres plus loin s’applique aussi lors du franchissement. N’hésitez pas à ouvrir votre frein avant pour que la roue avant franchisse les obstacles sans difficulté, et utilisez toute leur puissance dès que c’est possible. Lors de ces passages, un bon dosage du frein arrière vous permettra de contrôler en partie votre vitesse, sans toutefois bloquer la roue.

Une bonne lecture du terrain et une bonne modulation du freinage sont primordiaux quand la difficulté des singles augmente. Etre confortable avec un vélo en dérapage ouvre la voie à un panel technique qui vous propulse vers de nouveaux horizons : cutties, appels/contre appels de folie et surtout une maîtrise accrue du positionnement de votre vélo à chaque instant.

Bonus – Marches et drops : franchir facilement dans le (très) pentu

Si vous avez suivi mes conseils jusque-là et pratiqué le “charger l’avant”, vous êtes maintenant à l’aise dans les pentes fortes. Et pourtant, il y a encore un type d’obstacles qui vous fait froid dans le dos : les cassures de terrain, marches et autres drops dans le très pentu.

Le problème vient souvent en partie du fait qu’on ne maîtrise pas vraiment le franchissement de marche, et qu’une mauvaise technique ne peut être compensée que jusqu’à un certain point par du matériel toujours plus performant. La ruée vers des vélos toujours plus gros pour rouler des terrains qui sont loin de les nécessiter nous pousse trop souvent à nous endormir et laisser la machine travailler seule là où l’on se ferait rapidement prendre en défaut avec un VTT moins extrême ou du matériel avec quelques années de trop. Une fois dans la pente, la gravité reprend le dessus, et il devient de plus en plus difficile de s’en sortir en étant paresseux à mesure que le gradient augmente.

Franchir une marche dans une forte pente repose avant tout sur la nécessité de savoir charger l’avant, expliquée un peu plus tôt dans cet article. Vous ne pouvez pas franchir une marche dans la pente si vous restez derrière le vélo. Mais plus qu’une histoire de grip, cette nécessité s’explique avant tout par le besoin de conserver une assiette stable dans le couple rideur et machine.

Si vous pesez 85kg et que votre vélo en fait 15, c’est votre inertie qui va, de loin, dicter la conduite du vélo. Plutôt que sentir le vélo comme un lourd engin qui vous transporte et que vous essayez de diriger tant bien que mal, pensez-y plutôt comme une extension de votre corps dont vous allez modifier la position dans l’espace pour vous déplacer. Vous êtes au centre du couple rideur + vélo, et pas l’inverse.

Si vous franchissez les marches en restant bras tendus et en misant tout sur la capacité de votre fourche à absorber l’impact, vous pouvez vous en sortir sur des chemins ralativement plats et des marche de petite taille. Ce sera moche, instable et assez peu efficace, mais vous avez plus de chances de vous en sortir que faire un saut par-dessus le cintre. Dans les grosses pentes, c’est impossible et vous finirez systématiquement en OTB.

Si on décortique un peu cette attitude, on se rend compte que la raison en est simple. Si vous formez un couple rigide avec votre vélo, votre position dans l’espace va suivre celle de votre machine. Quand votre roue avant passe la marche, mettons de 50cm, le vélo pivote et l’angle qu’il forme par rapport au gradient moyen de la pente augmente. Etant donné que vous avez suivi la trajectoire du vélo, vous avez également lancé une rotation autour de la roue arrière, puisque c’est le seul point de contact avec votre terrain. Votre poids est entraîné vers l’avant et vient compresser la fourche, augmentant davantage cet angle. Vous avez donc réuni tous les éléments pour soulager l’arrière et faire passer votre poids devant l’axe de la roue avant par rapport à la verticale. Celui-ci reculant au fur et à mesure que la pente progresse, la certitude de passer devant le vélo augmente d’autant.

La bonne façon pour franchir une marche, d’autant plus qu’elle est dans une pente forte, c’est de vraiment se servir du vélo comme d’un outil qu’on va placer sur le terrain pour conserver une attitude aussi neutre que possible. C’est en fait beaucoup plus simple que tout le charabia que j’ai écrit pour vraiment vous faire comprendre le pourquoi du comment, et cela rejoint la base du VTT : se servir de son corps pour gommer le terrain.

Juste avant de franchir la marche, vous voulez vous retrouver en position “charger l’avant”, les bras très fléchis. Au moment où votre roue avant franchi la marche, vous allez alors pousser sur le cintre pour guider l’avant du vélo dans la pente. Faites-vous l’image mentale de jeter le vélo dans la pente. C’est ce qui va vous permettre de conserver votre attitude, sans imprimer de rotation, sans déplacer tout votre poids sur l’avant au moment où cette roue touche le sol. Vous entrez sur l’obstacle en étant compressé sur le vélo, et vous vous détendez pour l’avaler.

La roue avant étant soulagé par votre transfert de masse vers l’arrière, la fourche va utiliser très peu de débattement pour amortir le choc, et vous vous retrouvez au milieu du vélo pour encaisser la descente de la roue arrière et, souvent, freiner violemment pour dissiper l’énergie emmagasinée avant le virage suivant.

Si vous comparez mon attitude sur les deux photos, mon orientation dans l’espace n’a quasiment pas évolué au cours du franchissement, en revanche j’utilise et je place le vélo pour absorber la marche.

Quand la cassure est trop haute et qu’on ne peut l’enrouler, il faut la dropper. Dans les parties techniques en pente forte on est souvent à faible vitesse, ce qui impose de garder suffisamment de tension pour éviter que la roue avant ne plonge trop au moment de franchir (si vous ne maîtrisez pas la technique de base, je vous recommande mon deuxième article de cette série qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour apprendre à franchir les drops).

Comme pour le passage des marches en enroulant, le principe de transfert de masses est identique : il faut aborder l’obstacle avec suffisamment de poids sur l’avant du vélo pour pouvoir jeter le vélo, à la différence ici qu’on ne va pas jeter l’avant dans la cassure mais au contraire générer une tension pour le garder dans l’axe de la pente le temps pour la roue arrière de se retrouver dans le vide. Comme pour les marches enroulées, la technique entre drop sur une section plate et une autre en pente forte est identique, mais la perception qu’on en a est souvent différente car notre attitude sur le vélo à l’abord de l’obstacle est différente.

Le mot de la fin

Pfffew, en voilà un long article ! La bonne nouvelle, c’est que si vous êtes arrivé jusqu’au bout (et que j’ai bien fait mon travail), vous pouvez commencer à vous entraîner dès aujourd’hui et rapidement maîtriser des détails qui m’ont pris des années à découvrir, décortiquer, maîtriser… puis re-décortiquer pour pouvoir les expliquer. La mauvaise, c’est qu’il y a bien davantage de sujets à développer, et que mon travail pour continuer cette série d’articles techniques ne fait que commencer…

Pour aller plus loin :

• VTT : apprendre à franchir les drops
• 3 techniques VTT indispensables en VTTAE

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Encore un grand merci à François pour son héroïque descente à pied du domaine des 7 Laux, reflex à la main, qui a permis de ramener une bonne partie des photos présentes dans cet article !

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